La historia es provocación. Evocarla significa hablar con ella, hacer preguntas, tomarse el tiempo para conocerla. John Galliano ha demostrado que sus respuestas pueden ser sorprendentes, hasta el punto de cambiar el curso de las épocas en las que no hemos podido participar. Con una mirada romántica de caballero, cortejó la historia en cada una de sus colecciones para Givenchy, Dior y Margiela. Cada vez, casi como si quisiera adaptarla a su propio gusto, le construyó un set o se encargó de regresar, con toda su audiencia, al lugar más adecuado para darle esa segunda oportunidad.
Galliano se ha convertido en un erudito de la historia, un maestro del drama, en su sentido más elevado, el clásico, el del golpe de Estado. Para leer su prêt-à-porter y su alta costura, es esencial dar un salto al pensamiento, pedirle que no esté satisfecho con la superficie, con ese título de periódico que lo etiqueta como un niño terrible, un rebelde, un excéntrico. John Galliano es un nerd, en realidad. Él es el primero de la clase que hace sonrojar al maestro cuando hace la tarea y se da cuenta de que está menos preparado que él. La improvisación solo se aplica al actor que olvida una broma, no si quiere subir al escenario con toda la compañía. «Pasé horas en el espejo con las chicas, le asigné personajes, papeles para interpretar», dice en muchas entrevistas cuando habla de sus modelos favoritos, «algunas nunca habían usado ropa de ese tipo y tuve que explicarles cómo vivir adentro y cómo hacerlos vivir». Es por eso que incluso en las pasarelas más complejas, ningún detalle pasa desapercibido.
Cuando llega de Givenchy, donde permanece solo durante un año y medio, es 1995. Para rendir homenaje a su predecesora, prepara lo más destacado de My Fair Lady, aquella película en la que la amiga y musa del conde, Audrey Hepburn, recita el monólogo. «La lluvia en España». En la película, está haciendo su debut en la sociedad, en las gradas de Ascot, tiene miedo de ser destrozada por esos caballeros educados y, con una facilidad temeraria, simula.
Aquí están las escenas en terciopelo negro que se extienden hasta la pasarela blanca, creando el mismo efecto óptico diseñado por Avedon para introducir la escena al cine. Es la manera perfecta de no traicionar el vínculo con el pasado de la casa y anunciar su renovación.
En el invierno de 1996, la casa hace que sus clientes entiendan con humor que ha llegado el momento de renovar el guardarropa. Alexander McQueen tomará la batuta de esa silueta aligerada. De hecho, desde el 14 de octubre de 1996, el CEO de LVMH, Bernard Arnault, transfiere a Galliano a la dirección creativa de Dior, donde permanece hasta 2011. Se arroja de cabeza a los archivos, las sugerencias de esa herencia están tan estratificadas (y la disponibilidad económica tan extensa) que le permiten dar forma a una nueva identidad para el gigante de la avenida Montaigne. De temporada en temporada, el diseñador da paso al modisto, al seductor que la prensa llama artista (una definición que nunca usará para sí mismo).
Vamos a París con la esperanza de entrar en su lista de invitados, hacemos todo lo posible para ingresar a sus desfiles de moda. Desde la Alta Costura para la Primavera/Verano de 1997, donde lo exótico se encuentra con el tribalismo de los nativos americanos y lo esotérico de la década de 1920, hasta el invierno de 1999 cosido en el culto del momento, The Matrix de los hermanos Wachowski, el oro de los dioses egipcios de 2004 (entre los más imitados), hasta la casa de muñecas japonesa de 2007 donde el director creativo teoriza la importancia del vestuario. Sin embargo, nunca se adapta.
Aquí está la incomprensión: demasiadas veces su trabajo ha sido etiquetado como espectacular. El error radica en el significado atribuido al término, que no tiene que ser el de «pirotécnico», sino el preciso en los límites de la sastrería maníaca, tal como lo quiere la tradición del corte vintage, libre de inspiración y visionario para lal peculiaridad única de dar vida a mundos ya explorados por otros que los miran desde una perspectiva diferente. Los rostros que elige son los de mujeres hermosas, pero los extraños de la imagen, especialmente Nick Knight, a quien Galliano confía la tarea de reescribir la comunicación de imagen de Dior, los retrata.
Para decirlo en términos contemporáneos, la publicidad se convierte en una especie de «teatro 2.0», su reproducibilidad corresponde a la posibilidad de tener una representación ininterrumpida en ordenadores y pantallas móviles, en paneles en las principales intersecciones de las ciudades y en las páginas de revistas y periódicos.
Cuando Renzo Rosso lo llama de Margiela en 2014, nadie espera una adhesión tan completa al minimalismo codificado por el diseñador belga. El agitador que salió de la escuela de Amberes que, desde finales de los años ochenta, ha desquiciado las convicciones de estar bien vestido, dar una forma completa y cortar magistralmente, absurdamente, sucede a un compañero que podría ser su doble.
Galliano comprende de inmediato que aquí necesitamos el enfoque anticuado de vanguardia, que debemos volver a hacer piezas únicas en cada colección, que junto con la ropa debe haber objetos de museo, como el manteau rojo de 2015 con una reproducción de una pintura de Arcimboldo en conchas lacadas y bordadas a mano, o como los fantasmas de tul esculpidos por el artista Benjamin Shine en la primavera verano de 2017.
Los desfiles de moda se convierten en espectáculos y, para escribir su dirección, llama a los coreógrafos y directores de escena: para inventar el paseo que le dio a Leon Dame unos días de fama durante la semana de la moda de París en septiembre de 2019 el elegido fue Pat Boguslawski, uno de los nuevos profesionales de los sets brillantes. Por extraño que parezca, los primeros en no apreciar este modus operandi tan a la Margiela son los fanáticos de la casa de moda desde hace mucho tiempo.
Les Incroyables, los niños contra-tendencia del Directorio que siguió a la Revolución Francesa, inspiraron y dieron título a su tesis/colección que debutó en St Martins en 1984: una declaración de intenciones y de espíritu, practicada por casi cuarenta años con rigor metódico.
Vía: Harper’s BAZAAR IT
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